- LE SOL

Son rôle est de garantir la qualité de la végétation. Achetez un gravier pas trop fin mais pas trop gros non plus, rincez le abondamment à l'eau claire, mélangez le à un engrais spécial et disposez le en pente douce, inclinée de l'arrière vers l'avant. Cette disposition permettra de placer plus de plantes à l'arrière de l'aquarium.

Prévoyez une épaisseur suffisante pour l'enracinement de racines : 7 à 10 cm à l'arrière.

Choisissez de préférence un gravier de couleur naturel car sa couleur neutralise le réfléchissement de la lumière qui perturbe les poissons.

Mettez une deuxième couche de graviers de 2 cm choisi celui là pour son esthétique.

- LA DECORATION

Au préalable les éléments de décoration (bois, laves, roches schisteuses...) doivent être parfaitement nettoyés à l'eau (sans détergent) et si nécessaire lestés. Les racines de tourbière peuvent être au préalable ébouillantées pour les nettoyer et supprimer l'air à l'intérieur.

A éviter : Roches calcaires, matières contenants des métaux nuisibles, minerais, coraux et coquillages ne conviennent pas aux aquariums d'eau douce ( tout ce qui provient de la mer en général).

- L' EQUIPEMENT ELECTRIQUE

a) Le chauffage

Calcul de la puissance nécessaire : 1 litre = 1 watt environ.

Une pièce normalement chauffée ne peut assurer à elle seule une température correcte de l'eau (excepté pour les poissons d'eau froide), les poissons tropicaux ont besoin d'une eau autour de 25°C.

Principe du chauffage : une résistance couplée à un thermostat, le tout de taille réduite et parfaitement sûr, assure la température choisie .

L'appareil doit être immergé au moins jusqu'au bas du clapet de fermeture.

Veillez à ce qu'il ne touche pas le sol.

Fixez par une ventouse le chauffage à la vitre arrière de l'aquarium ou dans l'emplacement prévu pour filtration et chauffage (cache noir).

Veillez à ce que le témoin de chauffe reste  visible .

Attention lors d'un nettoyage ou d'un changement d'eau , veillez à toujours débrancher la prise d'alimentation du tube chauffant (si lors du premier remplissage de l'aquarium vous avez tiré de l'eau du robinet  très froide, attendez que celle ci soit arrivée à température ambiante avant de brancher le chauffage sinon il risque de claquer.

b) Les filtres

Une bonne filtration stoppe le passage des matières en suspension dans  l'eau et permet le maintien d'un milieu sain exempt de composé toxique. Ce rôle est joué de manière naturelle par des bactéries qui colonisent les filtres et qui dégradent en composés inoffensifs les matières azotées présentes dans l'eau (débris de plantes, déjections, nourriture non consommée).

La filtration est nécessaire tant pour les aquariums d'eau douce ou de mer que d'eau froide.

Pour un aquarium ne comportant pas une partie spécialement aménagée pour recevoir les masses filtrantes il faut choisir le filtre en fonction de la contenance en eau, il doit être immergé et pourra être camouflé. Le filtre avec mousse de filtration changeable est le plus efficace et le plus facile à utiliser.

Un filtre neuf doit subir une période de maturation avant d'être complètement efficace : 4 à 6 semaines pour que les cultures bactériennes nécessaires à l'écosystème se développent et l'on aura atteint un bon équilibre biologique (avant cela pas d'introduction de poisson).

En ensemençant les masse filtrantes avec des bactéries spécialement conçues pour cet usage (gélules ou petite ampoule) on peut accélérer cette colonisation (utiles aussi après un traitement médicamenteux ou quand l'équilibre semble menacé ...)

Schéma d'emplacement des masses filtrantes dans un aquarium pré équipé avec couvercle (cache noir se trouvant dans le fond ou sur le côté de l'aquarium comportant 3 compartiments : un pour la pompe à eau, celui du centre pour la filtration et l'autre pour le chauffage).

Certaines personnes utilisent de la tourbe pour avoir une eau neutre à acide : elle permet de réduire en premier la dureté carbonatée et la dureté totale et une baisse du PH à contrôler régulièrement en cas d'utilisation de celle ci.

Les masses filtrantes sont toujours rincées abondamment avant utilisation, le charbon actif est d'abord rincé à l'eau tiède puis à l'eau froide.

On change la ouate à chaque changement d'eau tous les 15 jours (1 sur 2 pour garder les bonnes bactéries et ne pas recommencer avec une filtration neuve) et le charbon actif 1 fois par mois. Les céramiques peuvent être changées 1 fois par an.

c) La pompe à eau

Dirigez de préférence le débit en diagonale dans l'eau pour une efficacité optimale. Certaines pompes sont munies d'un réglage du plus fort au moins fort, une position entre les 2 est suffisante car il faut savoir qu'un courant trop fort fatigue aussi les alevins qui vont avoir du mal à résister à ce fort courant.

d) La pompe à air

Elle fournit aux poissons l'oxygène dont ils ont besoin et permet le fonctionnement des diffuseurs décoratifs. Elle est fixée plus haut que le niveau de l'eau pour éviter le reflux d'eau dans la pompe ou tout simplement en achetant un petit embout qui est un clapet anti-retour et qui permet de la disposer sur une tablette en dessous par exemple. On fixe un diffuseur d'air au bout du tuyau.

La pompe à air permet également l'oxydation des déchets organiques et permet ainsi à l'aquarium de rester propre. La nuit les plantes ne produisent plus d'oxygène et il faut donc pallier à cette insuffisance pour l'équilibre de l'écosystème.

Attention à ne pas trop aérer : trop d'oxygène détruit le gaz carbonique dont les plantes ont besoin pour leur croissance et met en suspension beaucoup de particules qui se déposent après sur la plantation et détruisent les plus âgées.

Il faut dans tous les cas utiliser une pompe à air si :

vos poissons remontent souvent à la surface pour respirer.

votre aquarium a une forte population de poissons.

il contient des racines consommatrices en oxygène.

vous avez des poissons de grande taille.

Tous les appareils électriques ne doivent être branchés que lorsque l'aquarium sera plein d'eau.

e) L'éclairage

Un bon éclairage met parfaitement en valeur la faune, la flore et la composition d'ensemble de l'aquarium. Grâce à un bon éclairage la chlorophylle se développe correctement et donne une couleur bien verte à la plantation.

Il existe 4 systèmes d'éclairage :

-Ampoules électriques : à écarter absolument, source trop importante de chaleur et spectre lumineux inadapté.

-Tubes fluorescents spécifiques : Ils sont économiques et assurent une bonne diffusion de la lumière. Il faut les remplacer tous les ans.

-Lampes à vapeur de mercure (HQL) : elles sont réservées aux grands aquariums ouverts.

-Lampes à halogène (HQI) : elles sont réservées aux aquariums d'invertébrés marins.

Attention à bien combiner les tubes fluorescents entre eux pour assurer une bonne harmonie de la lumière.

Durée d'éclairage : maximum 10 à 12 heures par jour.

- L' EAU

 Remplissez jusqu'à la moitié le bac d'eau osmosée ou au mieux d'eau déminéralisée mais pas celle vendue en grande surface (les très bons vendeurs de poissons exotiques possèdent un appareil très performant équipé de résines qui retirent "le mauvais" et laissent les "bonnes choses"). A cette eau vous ajouterez des sels minéraux que vous doserez en fonction de la dureté recherchée (eau douce douce ou eau douce dure). J'ai personnellement essayé les 2, l'eau osmosée par sa trop grande neutralité fragilise les poissons car au moindre stress d'un poisson introduit récemment par ex, la maladie peut se propager à une vitesse fulgurante. Pourquoi pas l'eau du robinet mais conditionnée au préalable (conditionneur d'eau) si elle n'est pas trop chargée en nitrates et pas trop dure (Test PH et Nitrates), voir le chapitre paramètres de l'eau.

Amortissez le versement de l'eau en plaçant dans le fond sur le gravier une assiette retournée sur laquelle vous ferez doucement couler l'eau, sinon ce sera le plat complet sur votre gravier !

Maintenant nous pouvons passer à l'étape suivante : la plantation.